Друзья, объясните, пожалуйста, про флуоресцентную плазмопластику прокладок для изоляции газового клапана и мультипликатора. В сети много информации, но после всех измерений в голове путаница. Вроде бы все позволяет получить прибыль, но я не понимаю до конца. Нужно ли ставить прокладки между дроссельной заслонкой и несколькими входами, или между двигателем и несколькими входами? И нужны ли мне такие прокладки на выпускном коллекторе? Я запутался. Пожалуйста, направьте меня.
Фторопластовая теплоизоляционная прокладка дроссельной заслонки впуска — HeatShield.jpg (61. 58 kb) 4513 просмотров
Суть в том, что после установки теплоизолирующей прокладки меньше тепла передается от двигателя к впускному коллектору, и меньше воздуха попадает в камеру сгорания через впускной коллектор. А как мы все помним из физики 5-го класса, все сжимается от холода, в том числе и воздух. В результате в камеру сгорания попадает больше сжатого воздуха, что приводит к лучшей стрельбе и, следовательно, к увеличению мощности. Это важная помеха! Это не то, что вы написали.
Они все надкусаны hondata. com, но их нужно переводить. Думаю, смысл ясен.
Прокладка между дроссельной заслонкой и импортом также должна быть заменена. Но это уже обсуждалось в теме как сделать мотор 15 лошадей D — Topic728. html посмотрел еще раз.
Чубакка.
Понял, я хотел бы стать членом клуба. Я буду членом тахаси.
Есть ли смысл ставить прокладку в выпускной коллектор? Я так и не ответил на …
Установил, потому что теория интересная. Вольный перевод с hondata. com с других источников:
Все замечали, что на холодную двигатель работает более уверенно, но при небольшой загрузке вы заметите изменения в работе и динамике двигателя. Это происходит благодаря нагретому воздуху, поступающему в камеру сгорания из впускного коллектора. Как утверждает Hondata, за счет теплоизоляции двигатель получает 5 процентов мощности. Hondata просит вмешаться $40 + почтовые расходы на пиво +）））））, улучшайзеры Smart, Easy и Hard строят аналогичную теплоизоляцию гуашью из фосфопласта (или другого тефлона) или паронита. Из термостойких полимеров одним словом.
Heatshield — это специальный высокотемпературный пластиковый предвпускной патрубок, предназначенный для изоляции впускного коллектора от головки блока цилиндров.
На автомобилях с переполненным двигателем алюминиевый интеркулер и алюминиевый впускной патрубок размещаются в многослойном корпусе из-за высокой тепловой индукции, чтобы воздух мог охлаждаться и сжиматься перед подачей в двигатель. Однако во время работы головка блока цилиндров нагревается, и впускные мультипликаторы, соединенные тонкой OEM-бумагой, также нагреваются, поэтому температура воздуха повышается на 50 градусов.
Событие: на каждые 3,3 градуса плотность воздуха уменьшается на 1%. Это означает, что чем выше температура, тем меньше плотность воздуха и, следовательно, меньше объем воздуха в камере сгорания. Из-за недостатка кислорода форсунки будут использовать меньше топлива, что приведет к снижению мощности автомобиля.
С помощью Datalogue были измерены температурные параметры на импортных кратах с обычными штатными фланцами и теплоизолированными фланцами. Разница составила около 10 градусов, что привело к увеличению мощности автомобиля примерно на 3 %. Такой прирост мощности нереально почувствовать, но по логам его можно увидеть.
Стоит отметить, что у Honda multiple пять точек обогрева: головка, кокс, регулятор, дроссельная заслонка (для прохождения антифриза) и трубка для ввода воздуха внутрь.
Теплоизоляция флуоресцентный газ впускной фланец темп — графика — hondata. jpg (47. 94 kb) 4491 просмотров
Для целей измерения дроссель перекрыт, и нагретая охлаждающая жидкость, проходящая через дроссель, не влияет на повышение температуры. Комплект Type-R показывает, что большинство источников нагрева (точек) отсутствуют. Это означает, что все охлаждение происходит непосредственно в двигателе. Нагреватели в виде горячих трубок под капотом сведены к минимуму.
На графике видно, что при открытой дроссельной заслонке температура медленно падает по мере охлаждения воздуха. Однако при закрытии дроссельной заслонки или при работе с немного приоткрытой дроссельной заслонкой температура быстро повышается. Чтобы вернуть температуру к «нормальному» уровню, требуется 10-20 секунд при открытой дроссельной заслонке. Например, при прохождении четверти мили максимальная мощность достигается только в конце пути. Это естественно и зависит от плотности воздуха в двигателе в зависимости от температуры и давления.
Нестандартные (импровизированные) теплоизоляционные помехи:
Если вы не следите за запасными частями от таких брендов, как Hondata или K-Tuned, то вместо привычного рукоблудия можно сделать прокладки для теплоизоляции. Все, что вам нужно, — это материал с низкой теплопроводностью. Самый распространенный вариант — флюоресцентная формация — 4. Следует понимать, что чем меньше теплопроводность, тем хуже материал пропускает тепло и, следовательно, более адекватно изолирует две среды между собой (в данном случае — импортную и головку блока цилиндров).
Теплоизолированная флуоресцентно-образующая прокладка впускного газопровода-thermo-intake-gasket.jpg (56. 74 kb) 4491 просмотр
Теплопроводность фторопласта-3-0. 058 Теплопроводность фторопласта-4-0. 233 Коэффициент теплопроводности гофрокартона (фланца)-0. 14-0. 35
Большинство теплоизоляционных прокладок изготавливается из фторопласта-4. Это объясняется рядом причин.
1. толщина прокладок из фторопласта-4 обычно составляет 3-4 мм по сравнению с гофрокартоном 1-1,5 мм. 2. преимущества теплоизоляции за счет толщины по сравнению с гофрокартоном. Можно сделать больше, но убедитесь, что длина штифта достаточна. Иначе вы не вкрутите импортный фальц. Также не стоит делать большую толщину. Общий объем бегунка увеличится (ролик заполнит каналы) и произойдет большое динамическое изменение, что приведет к провалу на нижних. Двигатель должен быть установлен. 2. многоразового использования. Не деформируется при снятии. Не боится влаги. Цена. Фторопласт-3 почти в два раза дороже!
Живая машина видос текст, хз хз подкапотное пространство выглядит как уазик. Толщина 3 мм.
На все вопросы ответили? Обсуждаем. Разберитесь с утеплением. Выделить информацию из интернета и перетащить сюда.
Последний совет по исправлению ситуации: через две-три недели после установки снова затяните несколько гаек. За это время фланец сядет на место.
Двигатель Замена прокладок впускного коллектора
Используйте устаревший браузер. Он и другие веб-сайты могут отображаться некорректно. Обновите браузер или попробуйте использовать другой браузер.
На самом деле, чтобы написать этот текст, меня впечатлил тот факт, что я поменял эти прокладки простым способом и без разборки двигателя (2000 см3 2 литра). （Инструкции (в книге) таковы: 1. сбросьте давление в системе питания. 2. отсоедините отрицательный кабель от аккумулятора. 3. снимите впускной воздушный тракт (т.е. отсоедините воздушный фильтр). 4. снимите катушку зажигания (зачем?). . 5. аккуратно отсоедините шланги и провода, подсоединенные к расширительному бачку и корпусу дроссельной заслонки. 6. отсоедините трубки и провода, подсоединенные к расширительному бачку и корпусу дроссельной заслонки. Снимите отвертку EGR и подденьте верхнюю опору впускной трубы с задней части верхней выпускной камеры; 7. ослабьте крепежные винты; 8. снимите корпус дроссельной заслонки с верхней выпускной камеры.
Было проведено много анализов. Я пошел другим путем: 1. отсоединил минусовую клемму. 2. снял декоративные «плитки» и отсоединил подушку от катушки зажигания (рядом, примерно на том же уровне, есть провод). 3. открутил два винта (на передней части двигателя), соединяющие переднюю платформу. На этой платформе остались некоторые трубки, так как они были подключены и не касались трубок. 4. открутите винты, крепящие входные мультипликаторы (на штырях шесть гаек) — 5. подбираться туда неудобно. Ключ — 12. открутите эти четыре винта. Рука — 8. сначала отмываем от следов старого Франца, там большие неровности и жидкость помогла очистить карбюратор — 10. 11. четырьмя руками аккуратно опускаем импортный сгиб болта и ставим его на место. 12. винт не подошел, затянул четыре винта сзади и поднял/опустил спинку; обнаружил, что в тот момент, когда четыре винта стояли, они были затянуты, но не затянуты; четыре винта не были затянуты, четыре винта были затянуты, но не затянуты; четыре винта не были затянуты. Я закрутил винты в книге.
Все завелось, и я счастлив. Первые впечатления: при идеально прогретом двигателе (по данным компьютера) уменьшилось время впрыска, оно никогда не опускалось ниже 2,50, а теперь составляет 2,20-2,25. Холостые обороты выросли до 750 (до этого были 600), которые, как мне кажется, снижаются как при очистке газа. Двигатель стал работать ровно, но временами появляется дрожь в двигателе, но пока стабильно. Про утренний запуск сказать не могу, так как сейча с-1, мороза нет. Буду переписывать по мере появления.
Надеюсь, этот опыт будет кому-то полезен. Если да, то глаза боятся, а руки делают. Сначала боялся, что придется много разбирать, но оказалось, что разбирать не нужно.
Замена прокладок впускного трубопровода двигателя ВАЗ-21124
Если нарушены уплотнения, двигатель будет работать (и заводиться) неравномерно.
Кроме того, если воздух засасывается импортной кратностью, может произойти заклинивание выхлопной трубы, снижение мощности и, как следствие, увеличение расхода топлива.
ВАЗ-21124 Снятие впускной трубы двигателя.
Отсоедините клемму «минусового» кабеля от клеммы аккумулятора.
1. снимите пластиковую крышку двигателя.
2. отсоедините тросики газа и боли.
3. отсоедините провода от катушки зажигания.
4. отведите в сторону лопатку кабеля.
5. отсоедините или разъедините зажимы проводов системы управления двигателем.
6. отсоедините проводку от датчика фаз.
7. снимите дроссельную заслонку, не отсоединяя шланги (см. Снятие дроссельной заслонки).
8. соединение между впускной трубой и дроссельным узлом уплотняется резиновой прокладкой (по понятным причинам показано на разобранной входной трубе)
10. отсоедините вакуумный шланг от усилителя тормозной пустоты
12. отсоедините шланг вентиляции коленчатого вала от гнезда до крышки головки блока цилиндров.
13. ослабьте самонажимной винт, защищающий указатель уровня масла.
14. снимите две крышки, фиксирующие верхнюю часть впускной трубы крышки головки блока цилиндров гайками «на 10».
15. выверните два винта головки «на 13» и три гайки (правый винт) нижнего крепления вставной трубы.
16. места крепления вставного трубопровода головки блока цилиндров (болт B и отверстие A под болт) указаны стрелками (впускная труба, топливная лампа и форсунки по понятным причинам сняты)
17. снимите катушки зажигания на первом, втором и третьем цилиндрах
18. снимите впускную трубу за проводкой и извлеките ее с помощью отвертки для измерения уровня масла
19. слейте масло из впускной трубы по указателю уровня масла
20. соединение впускной трубы с каналом к головке цилиндров уплотнено шиной
Замените порванные и деформированные прокладки новыми.
Установите снятые принадлежности в обратном порядке.
Прокладка дроссельной заслонки
Газовый фланец должен фиксировать тепло силового агрегата от впускного коллектора и поступающей в него воздушной массы.
Чем выше t 0 , тем меньше плотность воздуха. В результате количество кислорода, поступающего в силовой агрегат, уменьшается.
Уменьшение количества воздуха, необходимого для постоянной работы двигателя, неизбежно приводит к расходу топлива. Двигателю становится не хватать кислорода.
Из чего изготавливается прокладка, какие материалы можно использовать
Новые фланцы, как правило, изготавливаются из паронита или фторопластов четвертого поколения, которые производятся на основе политетрафтилилена.
При самостоятельной постройке можно использовать в качестве пароизоляционного материала или теплоизоляции гофрокартон, некоторые можно даже нарезать из обычных обувных коробок. Конечно, делать это не рекомендуется.
После того как вы определились с материалом, алгоритм действий очень прост.
ВНИМАНИЕ! Коэффициент теплопроводности обычного гофрокартона составляет всего 0,15, а показатель теплопроводности гофрокартона — 0,44.
Важно отметить, что толщина прокладки влияет на теплопроводность. Поэтому не переусердствуйте. Используйте материал толщиной 0,5-1,5 мм.
Замена прокладок впуска и дросселя.
Повышенный расход. А я не нашел ничего умнее и решил сменить импортную складку одновременно с озеленением нескольких впусков. Зачем и почему — история умалчивает. Справедливости ради отмечу, что обороты не плавали и до замены, которые, видимо, стояли на уровне 750-800. Прогреваем. Большой поиск и сбор фланцев. Нашел гараж (коллега по работе помог). И взялся за работу.
Процесс очень хорошо описан здесь, повторяться не буду. Фотография моя:
Вот так выглядят мои свечи зажигания (на третьем цилиндре они какие-то черные). Наверное, что-то пошло не так. (Все остальные — как свечи с правой стороны):
Когда я снял дроссельную заслонку (DZ), мне стало казаться, что дело не в ней — она чистая:
Но опять же фланец попросили заменить. Справедливости ради, стоит отметить, что старый толстый фланец невозможно было снять, не оторвав его.
Для сравнения старого и нового:
Затем пришлось изменить вмешательство на входе (меньше кратного). Снимаем несколько кратных (7 винтов).
Старые фланцы (видимо, кто-то уже пытался «заделать» их герметиком):
А это старые фланцы. Честно говоря, если кто-то скажет, что они пластиковые, я не поверю, но это точно так — за это время их сильно запекли и превратили в пластик.
Затем я увидел трещину на штоке холостого хода. Тогда я не обратил на нее внимания, но позже обнаружил, что она ни на что не влияет:
По этому методу контроля я обвинил катушку (вторичное сопротивление было 11-12 КОГМ), но пока не менял ее.
Для всего, я положил герметик в кратном количестве (не делайте этого, если фланец начальный. Я потом удалил эту порнуху):
И поставил все на свои места…
Все написанное ниже никак не влияет на вышесказанное — это просто совпадение (вернее — в моем случае лучший враг — это враг).
===================== К сожалению, отсоса у меня, похоже, не было. Три дня я валился с ног, пытаясь его найти, и теперь не знаю, что произошло. Скачки оборотов 1500-3000 на холостом ходу может держать один из них (даже в отключенном и заглушенном канале холостого хода) — 2500-3000 холостого хода мотор исключает — возможно закрытие исправного канала. Все фланцы 3 (три!) снова работали. Я брызгал v d-sha везде — никаких изменений в работе двигателя… Чудеса… Я заменил эту трубку на простой шланг — не проблема… В общем, я в замешательстве — что, как я понимаю, происходит и откуда взялся подсос. Честно говоря, я никогда не был в сервисе, но сейчас руки едят ехать к официалам… Они не получают мастерские… Когда они слышат о проблеме и ты четко объясняешь, что произошло, я обычно слышу ответ: «Мы не занимаемся такими машинами». Конечно, это проще, чем вставлять кабель в розетку и долго и упорно искать повреждения, зарабатывая 10-20 долларов за пятиминутное чтение ошибок. У меня самого очень большой опыт ремонта, но я никогда не видел такого:(Я просто понимаю — я обязательно упомяну об этом здесь.
UPD. 16. 12. 2014 В общем, коробка была только что вскрыта… Тот, кто видел Chuck Live, знает, что там есть винт для регулировки холостого хода (но зачем он там, если клапан регулируется один? (Тема). Я обнаружил, что винт (в моем случае часть резьбы, так как головка винта полностью сломана) не закрывает патрон полностью (ну, там полмиллиметра). (Кажется, он так боролся с полицейским до меня — только для того, чтобы испортить этот винт). По контуру, который я чистил, стоял человек, так что до чистки его там не было. Остальные резьбы мне пришлось осматривать с помощью лезвия, что было немного мучительно, но я не уверен, что это то же самое, что и другие резьбы, или это просто одно и то же. Холостые обороты почти вернулись в норму. Точнее, вчера они вернулись, но сегодня утром им снова 205 лет… Прогрев — нет. 1100-1000 и вскоре падают до 800 (на холодной машине). Тупость невероятная. Водопады очень высокие (до 2000 — все вроде бы нормально). Теперь при падениях грешу на катушку — вечером покупаю б/у катушку, ставлю ее, и вот она. Опять расход (ну, расход по глупости — скучно, нажимаешь дроссель чуть вниз, чтобы немного проехать). Снижаю с рабочего режима (нагрузка) до холостых — то привычные 1000, то 800, то замирают и держатся примерно до 1250. В общем, мне кажется, что с этим винтом что-то не так… Всерьез подумываю о покупке полноценной патронной ленты (с датчиком положения).
UPD. 17. 12. 2014 Вчера поменял все катушки (еще нужно поменять свечи зажигания — по изоляции видно, что искра выходит из корпуса) — проблема с тупняком как-то решилась (расход все равно большой).
UPD. 22. 12. 2014 Свечи зажигания (кстати, в двигателе, если интересно, NGK V-Line 38). Ничего не изменилось. Вроде бы нашел причину расхода — износилась левая подушка переднего колеса — похоже, заклинило привод.
UPD: Еще один. Забыл записать результаты. Да — единственной проблемой был двигатель стартера. Прежде чем что-то делать, внимательно посмотрите и подумайте, если нужно. Здесь «лучшее — враг хорошего». Я решил заменить этот узел, так как регулировочный винт некуда было повернуть, и шлифовать его было очень неудобно. За 20 долларов я купил подержанный патрон вместе с двумя Laguna DPDZ (да — размеры камер разные, но они взаимозаменяемы — проверено). После регулировки клипа (мне помогла замена, но после регулировки все стало идеально — провал исчез) все отлично. Расход не увеличился из-за большей камеры, как я думал. К начинающему табуну добавилась пара лошадей, что для меня не имело значения, если только это не было очень важно. Я ухожу. Всем хорошего дня.
detector